9 razones para elegir un pez como mascota

9 razones por las que los peces deben ser elegidos como mascota

En Italia, las encuestas realizadas en 2017 encontraron que los peces ocupan ahora el primer lugar en el ranking de mascotas . Incluso frente a sus compañeros de cuatro patas por excelencia, los perros gatos. El número es impresionante: 30 millones de peces, casi uno de cada dos italianos. ( Mercado del Zoológico de Assalco 2017 )

En segundo lugar inesperadamente encontramos las aves con 13 millones de ejemplares. Perros y gatos ocupan el tercer y cuarto lugar en el ranking, con el primero en 7 5 millones y el segundo en 7. La razón de un aumento tan considerable de la demanda de nuestros amigos aleteados, según la opinión de muchos, es seguramente el hecho de que las personas se han mudado a casas más pequeñas en los últimos años y no siempre es posible o práctico tener un perro o un gato en ciertos tipos de espacios. Otro factor determinante en todo esto seguramente también lo da el estilo de vida de los que ha cambiado radicalmente en los últimos años, es decir, te vas por la mañana y vuelves a casa sólo para irte a dormir.

Seré parcial, pero en mi opinión los peces son mascotas igualmente maravillosas y son ideales para las personas que no tienen el tiempo o el espacio físico para dedicar a una mascota que requiere más mantenimiento. Y para aquellos que tienen hijos, los peces también pueden ser buenos “ mascotas de inicio” es decir, pueden ser útiles para para enseñar a los niños el respeto por la vida y capacitarlos para asumir la responsabilidad de cuidar una mascota.

9 razones para elegir los peces como mascotas

Se sabe que los peces tienen un efecto calmante en cualquiera que los observe mientras nada tranquilamente en el acuario. En general, los peces son más fáciles y menos costosos de alimentar y cuidar a los que otras mascotas, pero requieren un entorno adecuado y las personas bien informadas no lo subestiman. A diferencia de muchos perros gatos y otras mascotas peludas, los peces no desarrollan la ansiedad de separación o un comportamiento destructivo cuando los dejamos solos en la casa.Los peces son silenciosos nunca tienes que preocuparte por nada, no molestan a los vecinos o despiertan a un niño en su sueño con sus ruidos.

Están disponibles comercialmente en una infinita variedad de tamaños, formas y colores sorprendentes. Los peces no requieren que salgan o se arrojen a la basura por sus necesidades fisiológicas aunque cada vez que cambien de agua necesitarán desviar el fondo para eliminar cualquier residuo orgánico acumulado en el tanque. Son animales muy limpios que no necesitan ser cuidados excepto en lo estrictamente necesario. Un acuario puede ser una buena fuente de mobiliario en cualquier habitación de su casa. Algunas razas de peces pueden incluso interactuar con sus dueños son juguetones e incluso pueden ser entrenados en algunos pequeños trucos de debido a su inteligencia.

Si estás pensando en atrapar un pez como mascota recuerda que…

El mejor consejo que te puedo dar, especialmente si nunca has criado un pez antes, es que investigue mucho y averigüe tanta información como sea posible sobre las necesidades de de cada especie individual antes de dar el gran paso y comprar un acuario.

Yo también recomiendo que empiece con un acuario mediano/grande de inmediato . Parece una tontería, pero cuanto más grande sea el acuario, más fácil será de manejar. Si encuentras un comerciante que te ofrece todo esto, no pienses en él como un hombre de negocios. Pero como alguien que te da buenos consejos para tu propio bien y el de los peces.

Algunas preguntas que deberías hacer inicialmente

¿Estás interesado en criar peces tropicales de agua dulce o peces marinos tropicales? Hay más de 25.000 especies conocidas de peces y más de 2.000 de ellos pueden potencialmente vivir bien en un acuario .

¿Qué información debo tomar?

    • ¿Qué tamaño tendrá?
    • ¿Qué tipo de agua necesita para vivir bien (temperatura, dureza del pH, etc.)
    • ¿Qué tipo de comida necesita?

Estas son las preguntas que todo acuarista debe hacerse antes de comprar cualquier pez o invertebrado. Todo esto será útil para implementar un acuarista responsable desde el principio. Diferentes especies de peces requieren diferentes valores y configuraciones de acuario. Deberías construir tu acuario de acuerdo a las necesidades de los peces elegidos, en lugar de pensar en la estética pura del propio tanque. Enfocándose sólo en las necesidades de los peces que quieres mantener, puedes estar seguro de que estarán sanos y felices en tu acuario.

Cada elección que hagas sobre tu acuario y todos los materiales que lo rodean como la filtración iluminación y consumibles como los alimentos deben ser tomados para salvaguardar la salud de tus peces en todo momento. Por obvias razones prácticas, también debe considerar el tamaño del acuario que puede permitirse en función del espacio de su casa y a partir de ahí elegir las especies adecuadas para ese tipo de capacidad. No cometas el error de elegir primero una especie en particular y luego colocarla en un pequeño acuario. Los peces no pueden sacrificarse por ti para tu propia satisfacción personal.

¿Quieres montar un acuario marino? Empieza aquí.

set up acuario marino

Averigüemos juntos cómo montar un acuario marino por primera vez. Así que ha decidido establecer un acuario marino en una pequeña porción de océano en su espacio vital. ¡Quiero felicitarle y animarle a este hobby tan gratificante!

Montar un acuario marino. Ahora, ¿por dónde empezamos?

Si ya ha visitado algunas tiendas de acuarios en su ciudad se habrá dado cuenta de que las opciones de peces y corales en el tanque y el equipo parecen infinitas. La jerga que ha escuchado en varios foros de grupos y sitios web es confusa, si no bastante desconcertante. Todo el mundo te dice algo diferente sobre la mejor manera de tener éxito con un acuario marino. Encima de todo esto, todo sobre este hobby parece súper caro! Puede que te sientas tan abrumado que te sientas tentado a tirar la toalla incluso antes de haber empezado.

Simplemente hay tantas decisiones que tomar y tantas ideas contradictorias por ahí que es difícil saber qué camino tomar. ¡Pero no te desanimes! ¡Puedes hacerlo! Estamos aquí para guiarte en cada paso del camino hacia tu acuario marino y encontrarás en nosotros todo el apoyo que necesites.

¿Qué tengo que decidir para empezar?

Creemos que la clave para empezar con buen pie en este hobby es decidir – antes de comprar un solo artículo – qué tipo de animales quieres criar y luego construir tu acuario de acuerdo a tu espacio y presupuesto. ¿Cuáles son sus preferencias en cuanto a las especies? ¿Quieres un acuario sólo para peces o de arrecife? ¿Un tranquilo acuario comunitario con peces pequeños y medianos? ¿Un acuario específico que alberga un gran depredador? ¿Tal vez un acuario de biotopos con especies de la misma región geográfica? El mejor momento para responder a estas preguntas es en la etapa de planificación, no después de haber pagado ya el dinero para un acuario y el equipo.

¿Por qué es esto importante?

Recuerde que conocer el tipo, el tamaño, el número y la compatibilidad de los peces y/o invertebrados que desea mantener es crucial para determinar el tamaño del tanque que necesitará comprar, la calidad de filtración que deberá proporcionar, etc. Necesitará una iluminación de alta intensidad qué tipos de alimentos deberá tener a mano si necesita un sustrato profundo qué tipo de técnica deberá utilizar si tendrá que preocuparse por completar el calcio y la alcalinidad y muchos otros factores.

Por otro lado si compras el látigo antes que el caballo comprando un acuario y otros equipos sin tener primero un plan en tu mente de lo que quieres en tu futuro acuario puedes encontrar que tal vez tu acuario no es adecuado para los peces y corales que quieres criar y has gastado dinero innecesariamente sin estar satisfecho.

¿Así que a qué esperas?

¡Empecemos! Consigue buenos libros de referencia, lee el contenido de la planificación, comprueba los animales en tu tienda local de peceras y empieza a crear tu propia lista de deseos de peces y corales.

Biotopo del Lago Tanganica. la maxi GUÍA del mayor acuario de cíclidos de lago del mundo

biotopo del lago tanganica

Los cíclidos del lago Tanganica (encontrará 14 especies que es absolutamente necesario tener en su acuario aquí) están considerados entre los peces de agua dulce más vivos y coloridos disponibles. Esto los hace muy populares en el hobby de los acuarios.

Hay muchas especies que viven en este lago, perfectamente adaptables a la vida de los acuarios, y junto con las del lago Malawi son un gran recurso para los aficionados de todo el mundo. Veamos más de cerca cómo recrear un biotopo del lago Tanganica.

Un típico biotopo del lago Tanganica

Crear un acuario que simule el lago Tanganica puede no ser una tarea fácil, pero proporcionará un entorno mucho más natural para los peces. También les ayudará a prosperar.

Mucha gente considera que el biotopo del lago Tanganica es una excelente alternativa al biotopo de un arrecife: contiene toda la diversidad y los colores de las especies marinas, pero sin las molestias y dificultades asociadas a un delicado sistema de agua salada. Algunos incluso llaman a este biotopo “arrecife de agua dulce” debido a las muchas similitudes en el aspecto de los peces y la disposición.

Cada vez que se crea un acuario con el objetivo de simular fielmente una sección transversal de la naturaleza, es útil para averiguar un poco más sobre los hábitats que existen dentro de él. El diseño del tanque debe reproducir un micro-hábitat. mientras que las condiciones del agua deben ser similares. para hacer a los peces lo más felices posible.

Nociones sobre el lago Tanganica

El lago Tanganica es el segundo lago más grande (en volumen) y el segundo más profundo del mundo. También es el más largo, con 676 km de longitud. En su punto más profundo, este lago alcanza una profundidad de 1470 m. con una profundidad media de 570 m. Las zonas más profundas del lago tienen poco o ningún oxígeno disuelto y por lo tanto no soportan la vida de los peces. Hasta la fecha, este lago contiene unas 250 especies de cíclidos.

El lago Tanganica toca cuatro países africanos diferentes: Zambia, la República Democrática del Congo, Tanzania y Burundi. Para esos países representa una importante fuente de alimentos y agua para millones de personas que viven en esas zonas.

Como ya se ha dicho, el lago alberga al menos 250 especies diferentes de cíclidos, muchas de las cuales están a disposición de los aficionados a los acuarios. Los cíclidos tienden a vivir principalmente a lo largo de la costa, y en aguas relativamente poco profundas, caen hasta unos 180 metros. El agua en esta zona del lago suele oscilar entre 23 y 31 grados (lo ideal sería que los acuarios se mantuvieran a 24-29 grados). y se considera de dureza media con un dH entre 7 y 11. El pH del lago oscila entre 7,8 y 8,8, que en general será más alcalino que el agua del grifo en la mayoría de las zonas.

Equipo esencial para un biotopo del lago Tanganica

Hay algunas especificaciones que hay que tener en cuenta cuando se establece un biotopo del lago Tanganica. El acuario debe ser lo más grande posible, estar adecuadamente calentado, bien iluminado y filtrado, preferiblemente con un buen filtro externo. Como en todos los acuarios, la calidad del agua es crucial.

Debe mantenerse a una temperatura constante entre 24-29 grados. con agua dura (200 ppm + dureza de carbonato) y un pH entre 7,5 y 9,0. Mantener la temperatura a un nivel seguro es fácil, pero mantener la alcalinidad correcta a menudo puede ser más difícil. Esta regla se aplica a todos los acuarios, pero siempre es mejor repetirla. No añada peces hasta que las condiciones del agua sean estables y se haya formado el ciclo del nitrógeno. Hacer pruebas con frecuencia durante el primer mes después de la puesta en marcha es siempre una buena idea.

Una configuración natural

Al planear su acuario “Tanganica”, tendrá que considerar cómo simular las condiciones naturales del lago, dependiendo de la especie que pretenda reproducir. El tamaño y el diseño del tanque requiere una cuidadosa reflexión, ya que no sólo tendrá un impacto en la salud general del acuario, sino que también será esencial para un entorno de aspecto natural en el que los peces se sientan como en casa y, con suerte, también puedan reproducirse.

Configuración del biotopo del lago Tanganyika

La profundidad del acuario ocupa el segundo lugar en el área del fondo. Dependiendo del tamaño del tanque, es preferible crear varias áreas de roca diferentes, que proporcionarán territorios claramente definidos.

La espuma de poliestireno debe colocarse debajo de cualquier piedra que toque la base del acuario para evitar el daño de los inestables montículos de roca que podrían caer accidentalmente y crear un tsunami en la casa.

Un acuario instalado en una piscina abierta debe ser pobre en rocas. Las especies más grandes de cíclidos en el lago Tanganica como el Boulengerochromis Microlepis, que puede ser de hasta 80 cm de largo. necesitan tanques enormes, que sólo pueden ser encontrados en acuarios públicos.

El sustrato (para un acuario rocoso o abierto) puede ser una fina capa de grava o arena. También puedes usar corales triturados si el agua del grifo no es lo suficientemente alcalina. Los corales triturados proporcionarán un tampón natural para mantener los niveles de pH a niveles altos.

Plantas en un biotopo del lago Tanganica

Las plantas no son muy comunes en el lago Tanganica y en realidad sólo prosperan en las desembocaduras de los ríos que desembocan en el lago. Todavía pueden ayudar a crear un ambiente saludable para los peces y siempre son agradables a la vista.

Desafortunadamente, el agua dura alcalina y la propensión de muchos cíclidos a cavar en el fondo hacen casi imposible el cultivo de muchas especies de plantas.

El helecho de Vallisneria y el de Java son dos especies de plantas comunes que pueden crecer bien en este biotopo. pero también plantas flotantes como Lemna minor y Pistia stratiotes. Estos tipos de plantas, deben ser insertados durante los ajustes iniciales del tanque, y especialmente antes de agregar peces.

Como se mencionó anteriormente, como en todos los acuarios, es mejor tener el tanque funcionando por lo menos un mes antes de agregar cualquier pez. Esperar todo este tiempo ayudará a asegurar que los peces vivan en el acuario de forma saludable y reducirá drásticamente los posibles problemas futuros que pueda tener cuando planee tener un acuario en su casa.

Añadiendo pescado

Añadir peces dentro del acuario es definitivamente una de las partes más agradables del montaje del acuario, y también es una de las más relevantes. La elección de los peces que pueden vivir juntos sin problemas es realmente importante. Con más de 250 especies diferentes de cíclidos del lago Tanganica para elegir, este proceso puede requerir mucha investigación, ya que no todos estos cíclidos pueden colocarse juntos. Algunos se alimentan de huevos o incluso de otros peces como depredadores.

El tamaño del tanque indica claramente cuántos peces se pueden añadir al acuario. Algunas especies estarían mejor criándolas por su cuenta, pero en general se puede elegir una variedad de especies diferentes que preferirán diferentes partes del tanque. Si el espacio lo permite, la elección de peces de más de un biotopo en el lago producirá un acuario muy agitado, colorido y por lo tanto visualmente agradable. Aquí hay 14 peces que puedes añadir a tu biotopo de Tanganica.

Los tipos de biotopo en el lago Tanganica

La ola

El punto más profundo del lago también es causado por la presencia de olas. Puedes añadir el flujo de agua del filtro o alternativamente una bomba de movimiento cerca de la columna de agua del acuario. En este tipo de configuración se pueden añadir cíclidos góbicos que prosperarán en agua altamente oxigenada. Estas especies de cíclidos son más difíciles de criar que la mayoría de las demás, por lo que este tipo de configuración sólo se recomienda para acuaristas experimentados. También son posibles especies silvestres como el Lampeyikan lampeyes (peces asesinos) o incluso especies de peces arco iris si no se dispone de killies.

La costa rocosa

Las orillas del lago pueden tener rocas que van desde rocas gigantescas hasta grava diminuta; hay muchas especies diferentes en esta zona. Es importante señalar que algunos peces prefieren las grandes zonas rocosas mientras que otros prefieren las rocas más pequeñas. Es una buena idea preguntar sobre las preferencias de cada pez individual antes de agregarlo a su acuario. Hay muchas especies populares que podrían vivir en este tipo de configuración. Un ejemplo de todo esto es seguramente el Neolamprologus leleupi.

La zona costera

Muchas zonas del lago tienen fondos muy arenosos debido a la erosión de las rocas durante miles de años. Debido a esto, es decir, el agua es tan alcalina, que los caparazones de caracol no se descascaran. Esto resulta en enormes pilas de caparazones de caracol que “ensucian” el fondo arenoso. que algunos peces incluso utilizan como sitios de desove durante el período de desove.

El fondo fangoso

Este biotopo se encuentra generalmente cerca de las zonas donde los ríos desembocan en el lago. Esta zona está llena de camarones y otros organismos que algunos cíclidos utilizan como fuente de alimento. Esta es un área que es muy difícil de simular correctamente en un acuario, especialmente porque tendrías que dedicar un acuario entero a este biotopo.

Aguas pelágicas

Representan la mayor parte de las aguas abiertas del lago. No están ni cerca del fondo ni de la orilla. Esta zona está poblada por una gran variedad de peces que pueden alimentarse de otros peces, aunque hay otras especies de cíclidos que viven muy bien sin peligro en esta zona. Los acuarios más grandes (estamos hablando de un litro de al menos 400 litros) pueden muy bien simular el biotopo de las aguas pelágicas.

Aguas bénticas

Las zonas más profundas del lago tienen algunas especies de peces muy interesantes, incluyendo una diversa gama de cíclidos. Debido a la menor oxigenación y a la mala iluminación, algunos peces han desarrollado órganos sensoriales que les permiten prosperar en este tipo de ambiente con una oscuridad casi total. Se trata de otra zona del lago difícil de simular en un acuario, por lo que es más recomendable sólo para acuaristas experimentados.

Conclusiones

Un acuario bien planificado puede tener una gran variedad de peces además del lago Tanganica. Cuando se inicia y mantiene adecuadamente, un biotopo del lago Tanganica puede durar años. Simplemente los cambios de agua normales y la filtración de alta calidad serán suficientes. Perdiendo el tiempo. y esforzándose por recrear un ambiente adecuado. todo esto ayudará a asegurar que los peces estén sanos, vivos y vivan por mucho tiempo.

Biotopo fluvial del sudeste asiático: Así es como se hace en tu acuario

Disposición del biotopo del sudeste asiático

El biotopo de Asia sudoriental abarca el sudeste de Asia y, en general, abarca una gran parte del continente asiático y las islas de Sumatra, Borneo y Java. En el pasado, todos estos países estaban atravesados por un gran sistema fluvial que los atravesaba a todos. Esta zona es una selva tropical donde el agua puede moverse con la ayuda de muchos afluentes. Prácticamente no hay corriente en los ríos. un ambiente muy lento con mucha vegetación densa y decadente.

Las plantas como el bambú y los helechos están por encima y por debajo de la línea de flotación. y el sustrato natural y las rocas son generalmente de un color rojo intenso, ya que hay una alta concentración de hierro en estas aguas, pero el contenido total de minerales es muy bajo.

Los valores para recrear un biotopo del sudeste asiático

Debido a las muchas sustancias vegetales en descomposición, el agua tiende a ser ácida. Si quieres intentar reproducir el biotopo en tu acuario, debes mantener un valor de pH entre 6 y 6,5. La dureza del agua debe estar entre 2 y 8 Dgh. La temperatura del agua en esta área es en promedio entre 26 y 29 grados. Todos estos datos son útiles para recrear fielmente este tipo de biotopo.

Biotopo del sudeste asiático

El agua salada, y por consiguiente la sal, también puede estar presente en el agua en algunas zonas del sudeste de Asia, aunque presumiblemente en bajas concentraciones. Si se añade en el tanque en pequeñas cantidades, sin duda será beneficioso para los peces sin dañar las plantas.

Preparando el tanque para un biotopo del sudeste asiático

Empecemos diciendo que para crear este biotopo es más importante la longitud que la profundidad del tanque. Para recrear una disposición agradable a la vista y recrear la escena de un río poco profundo, sugeriría un tanque de 120 cm de largo. 30 cm de ancho y 40 cm de alto. Estas mediciones aumentarán aún más la ilusión de enfrentarse a un largo río poco profundo.

Ciertamente no se trata de tamaños de acuarios comerciales, pero los vidrieros pueden ayudarnos con esto. Si no te apetece desmayarte económicamente con las proporciones adecuadas, incluso un acuario de 90 cm de largo puede ser útil para recrear este tipo de biotopo. Recuerde, sin embargo, que algunos de los peces que podrían ser colocados en este tipo de disposición se volverán bastante grandes. Por lo tanto, debe revisar la población en el caso de un acuario más pequeño.

Sustrato

El sustrato necesita replicar el fondo rojo rico en hierro del hábitat natural. Así que la elección obvia es una hermosa laterita roja. Este sustrato también será de gran beneficio para la vida vegetal. Otra opción es utilizar el “”; se trata de una grava de arcilla que también beneficia a las plantas. Añade también un poco de madera para intentar replicar las raíces de los árboles, aunque no demasiado, porque podría estropear el efecto.

El sustrato debe estar ligeramente más alto en la parte trasera del tanque. por lo que da la impresión de una orilla de río inclinada. y nos ayudará aún más a dar este efecto utilizando unas pocas piedras colocadas al azar en el tanque desde la parte elevada del fondo hasta la parte delantera para que parezcan escombros que bajan. Esta es la parte más difícil de crear en el diseño. Intenta dar esa sensación de profundidad. Una vez hecho esto, puedes pasar a la elección de las plantas.

Plantas para el biotopo del sudeste asiático

Las plantas sugeridas para este biotopo incluyen Cryptocoryne Wendtii. Cryptocoryne Nevilli y Hygrophila Polysperma. Algunos acuaristas tienden a añadir plantas como la Vallisneria a este conjunto para dar un buen efecto visual al escenario con las largas hebras de hojas que comienzan desde el fondo y flotan hacia arriba a la superficie del agua. Sin embargo, esta planta tiende a crecer mejor en condiciones de agua neutra o ligeramente alcalina. Esto no significa que no crezcan en un ambiente ácido, así que sugiero que sólo compres un par de plantas para ver si crecen y cómo lo hacen.

Otras plantas como la criptocorrina sería mejor añadirlas 2/3 meses después de iniciar el tanque, ya que generalmente pueden sufrir en tanques recién iniciados.

Las plantas de bambú como la dracena sanderiana también son una buena opción para recrear este biotopo. siempre y cuando se tenga una tina abierta y no se deje que las hojas entren en contacto con el agua. de lo contrario la planta podría pudrirse. Dejar que las hojas de esta planta salgan del agua le dará un efecto visual aún más hermoso y natural a la piscina.

Peces aptos para el biotopo de Asia sudoriental

La mayoría de los cobítidos, barbos, danioides y tiburones Bala son más que adecuados para este biotopo. Sin embargo, compruebe siempre que el tamaño del acuario es adecuado para los peces adultos. Recuerda que los tiburones Bala y los tiburones payaso de Botia pueden crecer de 90 a 120 cm de largo. Así que calcula esto antes de comprarlos. Hace años vi en Internet este tipo de biotopo poblado sólo por una manada de tetrazonas puntius verdes y parecidas a los tigres y me quedé literalmente sin palabras.

Iluminación del biotopo del sudeste asiático

Añade suficiente iluminación para que sea suficiente para el crecimiento de la planta. pero no debe ser excesiva. esto reducirá el efecto natural que estás tratando de recrear. Si es necesario, puede ser aconsejable añadir un sistema de CO 2 para compensar el déficit de iluminación en las plantas. pero trate de averiguar cómo reaccionan y cómo se instalan antes de sacar más dinero para un sistema de dióxido de carbono.

La filtración en el biotopo del Asia sudoriental

Como en cualquier acuario, la filtración debe ser capaz de hacer frente a la carga orgánica que está a punto de añadir. El flujo de agua no debe ser fuerte ya que esto también arruinará el efecto general que está tratando de reproducir. Si estás usando un filtro externo, podrías añadir una barra de pulverización para dispersar la corriente del tubo de salida e incluso podrías necesitar apuntarla hacia el cristal trasero para reducir aún más la corriente.

Creación de un acuario de Malawi para los cíclidos de MBUNA: ¡La guía definitiva!

Antes de comenzar con la guía definitiva sobre cómo montar un acuario para Mbuna

Los Mbuna son cíclidos africanos muy territoriales y herbívoros. Su lugar de origen es el lago Malawi, donde pasan la mayor parte del tiempo “pastando” la cubierta de algas creada en las rocas. Estas algas también son llamadas “aufwuchs” por la población local. El nombre Mbuna en su idioma significa “golpeador de piedras”. y podemos describir su hábitat natural usando 2 palabras simples. arena y rocas.

Averigüemos cómo montar un acuario para Mbuna siguiendo todos los pasos necesarios.

Los cíclidos de Mbuna pueden ser muy territoriales. y todo puede deberse al hecho de que tienden a defender continuamente sus madrigueras, zonas de pastoreo, o por su dominio en la reproducción.

Por las razones mencionadas anteriormente cuando se habla de especímenes adultos, en cautiverio necesitan tanques muy importantes no sólo por el litro del tanque que los albergará, sino también por su tamaño, especialmente en términos de longitud. De hecho, recomendamos un tanque de 240 litros para subir, con medidas de 120x40x50.

El diseño de los cíclidos de Mbuna

Cuando hablamos de distribución, estamos hablando de una distribución de los muebles que recrea un ambiente natural y eficiente que tratará de satisfacer las necesidades de los peces que vivirán allí. En el caso de Mbuna, lerocce realiza funciones muy importantes, no tendrán que ser dispuestas al azar, sino con criterio, basado en la información que ahora enumeraré.

Las principales funciones de las rocas en un acuario de Malawi para Mbuna

Las rocas de un acuario de Malawi para los cíclidos de Mbuna tienen básicamente 2 funciones principales:

Barreras visuales: Son rocas que se desarrollan a 3/4 de la altura del tanque o más. Su función es delimitar un área o crear una barrera visual de tal manera que los especímenes en el tanque no estén siempre “cara a cara”. para así mitigar las diversas peleas y asaltos.

Madrigueras y barrancos: La creación de madrigueras y barrancos en un acuario para Mbuna es muy importante. Estas pueden ser creadas amontonando varias piedras de tamaño medio y esto será útil para dar protección o una ruta de escape a los especímenes sumisos o a las hembras en incubación.

¿Qué tipo de rocas elegir?

A pesar de la información que se acaba de enumerar, todavía habrá varias incursiones o escaramuzas entre los peces. A la luz de esto, recomiendo encarecidamente no usar rocas demasiado afiladas para su diseño, con bordes afilados o abrasivos, así que considere la elección del material para crear cualquier roca.

Esto le ayudará a evitar que los peces se lastimen en ellos durante las persecuciones. En el caso de las rocas abrasivas (por ejemplo, las rocas de lava) existe la posibilidad real de que los peces puedan dañar sus dientes o lesionarse al alimentarse de las coberturas de algas.

Otra consideración a tener en cuenta es el color y el tamaño de las rocas. Le aconsejo que utilice rocas del mismo tono de color, útiles para dar al tanque una sensación de naturalidad y homogeneidad.

Además, habrá que tener en cuenta su tamaño según el tamaño del tanque que tenga disponible. Debe respetar algunas proporciones (hablaremos de esto más adelante).

Sustrato y fondo para un acuario para Mbuna

Otros temas muy importantes para establecer un acuario para Mbuna son el sustrato y el fondo que se colocará detrás del tanque.

El sustrato debe consistir necesariamente en arena fina, ya que a Mbuna le gusta excavar al pie de las rocas e incluso desviarlas. No recomiendo usar un tamaño de grano medio, ya que los peces pueden lesionarse al intentar moverlo.

En cuanto al fondo, recomiendo insertar uno en el lado largo de la parte trasera. o si quieres en las ventanas laterales también. Su función será dar a los peces un sentido adicional de protección. En promedio, las tarjetas negras se usan para este biotopo, además de por la razón que se acaba de escribir, para dar al tanque una sensación adicional de profundidad. Evite utilizar fondos fotográficos con plantas, troncos o rocas si el verdadero objetivo de montar un acuario para Mbuna es observar en ellos el comportamiento que normalmente tendrían en la naturaleza.

Otros materiales para montar un acuario para Mbuna

Otros materiales útiles para establecer un acuario para Mbuna son los siguientes:

Estera de neopreno: No es más que una estera de fitness que se inserta en el fondo del tanque para proteger el vidrio de posibles colapsos de las rocas. Lo puedes encontrar por unos pocos euros en las tiendas de deportes. No subestime su importancia porque es esencial evitar el contacto directo entre el vidrio y las rocas, para distribuir los pesos de manera uniforme y para amortiguar las rocas.

Arena: Recomiendo usar el extremo tamizado. El coste de una bolsa de 25 kg es de unos 2/3 euros. Recomiendo lavarlo una y otra vez antes de su inserción final en el tanque.

Rocas: Recomiendo comprar rocas en tiendas de jardinería especializadas.

La creación de un acuario para Mbuna

Normalmente a los acuaristas no les gusta quedarse de brazos cruzados. Y últimamente observar mi acuario con rocas de pizarra negra en el fondo. También negra. Ya no me satisface. Así que decidí reemplazar las viejas piedras por otras nuevas con tonos más claros (amarillo de Siena).

acuario mbuma

roca malawi

De vuelta a casa con 193 kg de rocas, lavé cada una de ellas con la ayuda de un cepillo de acero de soldador.

rocas para el acuario

Una vez limpiado, quité la vieja disposición de mi bañera, una Juwel Vision 450 (medidas 151x61x63) dejando la fina arena tamizada del agua y la fauna en su interior.

pulir rocas

Si empiezas de cero, para montar un acuario para Mbuna, tendrás que siliconar inicialmente la estera de neopreno del fondo del tanque. Como se mencionó anteriormente, además de ser útil en caso de caídas accidentales de la roca para evitar la rotura del cristal del fondo, también servirá para distribuir mejor los pesos de las rocas.

Además, siempre para prevenir posibles colapsos, es mejor insertarlos con arena y agua cuando el diseño esté terminado. Las rocas deben descansar en el fondo del tanque y no en la arena, porque como ya hemos dicho los Mbuna son muy buenos excavadores y al hacerlo podrían hacer que las rocas colapsen.

acquario

En el caso de un tanque ya empezado (mi caso) movía la arena cada vez que decidía donde colocar una piedra, pero desafortunadamente con cada movimiento la claridad del agua disminuía más y más.

acquario opaco

Por término medio, cuando empiezo a montar un tanque, primero intento crear una idea general en mi mente sobre cómo debería resultar un acuario que he creado, pero soy consciente de que el resultado final nunca recreará perfectamente lo que me propuse hacer mentalmente.

Inicialmente siempre comienzo con la inserción en el tanque de las llamadas barreras visuales, es decir, aquellas rocas que delimitarán los distintos territorios y darán un impacto visual al conjunto. En este montaje que estoy describiendo quería recrear una disposición con 5 barreras visuales, y el punto de partida para crear este escenario será el más grande y el más “distante”, aquellos que darán profundidad al acuario.

Al día siguiente el agua estaba clara de nuevo, pero me di cuenta de que el resultado no era lo que yo quería. Todo esto se debió ciertamente a la falta de transparencia del agua durante la fase de instalación. Tuve que confiar en la inserción de las rocas sólo en sus formas. En pocas palabras, es como colocar rocas en la oscuridad.

malawi mbuma

Tan insatisfecho con el trabajo que fui a mover algunas rocas y arreglar esos detalles que pensé que eran antiestéticos y antinaturales. Después de todo el trabajo duro realizado hasta ese momento, al menos creo que el resultado final debería haber satisfecho mi gusto personal puro. A continuación se presenta una galería resumida de todos los pasos enumerados.

pecera mbumaPor suerte la roca de la izquierda tenía un borde cortado, así que pensé que esa sería la posición perfecta ya que detrás de ella está la succión del filtro, mientras que para dar más importancia a las otras 2 decidí poner debajo otras rocas que las soportaran de forma estable.

Inmediatamente después inserté 2 rocas más pequeñas en la base de la barrera central para dar una sensación de continuidad y enmascarar la piedra que la sostiene. Inmediatamente después inserté 2 piedras más pequeñas en la base de la barrera central para dar una sensación de continuidad y enmascarar la piedra que la sostiene. En este pasaje inserté 3 piedras para cuidar los detalles y dar más naturalidad y continuidad.

Y luego el "crostone" que cae como un cepillo para cubrir la subida de la barrera visual derecha + la colocación de 2 piedras más en el fondo para dar continuidad Y luego el “crostone” que cae como un cepillo para cubrir la subida de la barrera visual derecha + la colocación de 2 piedras más en el fondo para dar continuidad

Aquí decido que es el momento de insertar la 4ª barrera visual con roca a seguir para "atarla" a la barrera central. Aquí decido que es el momento de insertar la 4ª barrera visual con la roca a seguir para “atarla” a la barrera central. Finalmente la 5ª barrera visual a la izquierda y sus piedras para atarla al resto del trazado.

configuración final tanque

Una vez que obtuve más “armonía” me di cuenta de que todavía faltaba una roca en el frente para que pudiera “atarse” con la barrera y los detalles adecuados.

resultado del tanque mbuma

Configuración del acuario: Cómo cambiar la disposición del acuario en 5 pasos

reacondicionamiento del acuario

En esta guía hablaremos de la configuración del acuario en 5 pasos.
¿Estás cansado de ver tu acuario con muebles de plástico y fondos de diferentes colores (yo primero) verde, azul, púrpura? Todo el mundo vive su acuario como le gusta. Pero ciertamente no son colores que se encuentran en la naturaleza, ¿no crees?
O miras tu acuario y algo no te convence. ¿Te gustaría cambiar el diseño pero tienes miedo de hacerlo y no sabes por dónde empezar?
Simplemente, eres un tipo que necesita cambiar después de un tiempo. ¿Reformar para mantenerse motivado?
Amigo mío. Has venido al lugar correcto. En este artículo. Te explicaré y guiaré a través del rediseño del acuario en cinco pasos. Sí. Lo has leído bien. Sólo 5 pasos.

Reconstruir un acuario en 5 pasos: Un poco antes de empezar…

Antes de empezar, siempre recomiendo cambiar la disposición cuando se planea un cambio de agua. Si ya ha hecho un cambio hace unos días, espere a que cambie el diseño. El acuario no se escapa. Sólo estresará más a los peces.

Re-equipamiento del acuario: 5 pasos

Intente mantener la mayor cantidad de agua posible de su acuario en tanques, cubos y cuencas. En el de mayor capacidad, coloque el filtro, el calentador, las plantas y los peces. Si el filtro no se desprende del acuario, sólo puede sumergir el medio filtrante en la cuenca junto con un aireador para que la flora bacteriana no muera.

Buen trabajo y no te preocupes. No le pasará nada a tu pez. Durante un par de horas puedes trabajar tranquilamente en tu acuario.

Quita los objetos decorativos y, si el fondo también está interesado en cambiar la disposición, ayúdate con una pala de mar para niños (mejor si es nueva) para quitar tanto como sea posible.

En este punto tienes que insertar todo el nuevo material que has preparado para tu nuevo diseño. Insértelo todo con la máxima precaución, usando, si es posible, guantes de látex.

Ahora todo está en su lugar. Los muebles de fondo y las plantas están tal y como los querías. Es hora de poner en el agua el agua previamente almacenada de tu acuario y ponerla de nuevo si no es suficiente para ti. Para no arruinar la disposición, ponga un platillo de plástico o una pequeña cacerola en el fondo del tanque y vierta el agua lentamente. Saldrá sin daños.
Vuelva a conectar el filtro, el calentador y proceda a la inserción del pez.

Espera hasta que el agua del tanque haya alcanzado la temperatura adecuada. Pon los peces en bolsas de plástico. Las bolsas para el congelador estarán bien (mira el tamaño de tus peces si entran de todas formas). y haz la aclimatación clásica. Para los que no lo sepan, la bolsa debe abrirse en el borde del tanque. Vierta un vaso de agua de acuario en ella cada 5 minutos durante unos 20 minutos. Luego depende de los peces.

Cuando insertas el pez, no te queda nada más que hacer que disfrutar de tu nuevo acuario.

Acuario Marino. Guía completa del DSB

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Entre las técnicas utilizadas para montar un acuario marino, sin duda has oído hablar del DSB (Deep Sand Bed). Muchos han usado esta técnica con gran éxito.

¿Qué es un DSB y por qué se utiliza tan ampliamente?

Por su nombre. Cama de arena profunda. Es bastante obvio que un DSB es una cama de arena profunda. Lo suficientemente profundo porque el nivel de oxígeno disuelto en el agua en la que se encuentra es muy bajo. El requisito principal para las bacterias anaerobias se cumple cuando se alcanza un nivel bastante bajo de oxígeno. Algunas bacterias anaeróbicas comenzarán a crecer y proliferar en este ambiente. Estas bacterias comenzarán a consumir los nitratos de la columna de agua. El producto del consumo de nitrato es nitrógeno que se libera en el aire en forma de burbujas. Los nitratos consumidos son el producto final del ciclo aeróbico que todo acuario marino debe tener.

El nitrato, aunque mucho menos tóxico para los peces e invertebrados, puede resultar peligroso en altas concentraciones, por lo que se necesita un método para reducir la concentración de nitrato en el agua del acuario.

Por lo tanto, un DSB en el contexto del mantenimiento de un acuario marino puede definirse como “un contenedor con un lecho de sustrato profundo del tamaño de partículas correcto y conectado al acuario de manera que haya suficiente flujo de agua sobre el lecho de arena”. El DSB por lo tanto. actúa como un filtro biológico que contiene una alta concentración de bacterias que viven y proliferan en el sustrato arenoso.

¿Pero qué tan alta debe ser la capa de arena?

El DSB está compuesto por 3 capas principales que forman el sustrato, cada una de las cuales tiene un papel diferente. la primera, gracias a la presencia de oxígeno, transforma los residuos orgánicos en nitritos. la segunda desnitrifica los nitritos formados y la tercera tiene como objetivo reducirlos.

La primera etapa “aeróbica” de la superficie en la que la concentración de oxígeno es igual a la que se encuentra sobre el lecho marino.
Una segunda etapa “anaeróbica” en la que la concentración de oxígeno es mucho menor.
Una tercera etapa es la “anóxica”, caracterizada por la ausencia de oxígeno disuelto en el agua aprisionada en la arena.

Las dos primeras etapas se denominan “oxidación” mientras que la última “reducción”. Es evidente que esta subdivisión sólo puede lograrse si hay bacterias y otros organismos vivos presentes. De hecho, son ellos los que consumen el oxígeno con su metabolismo, determinando así las diversas subdivisiones. incluso la mayor o menor presencia de una u otra causa profundas diferencias. si sólo hubiera bacterias, habría muy poco o ningún movimiento de agua, por lo que la mala difusión del oxígeno reduciría el estado oxidante sólo a unos pocos mm. y el estado no tóxico podría llegar casi a la superficie de la arena.

Es precisamente la presencia de organismos vivos que con su movimiento bombean agua entre los granos de los canales, aumentando así el grosor de las etapas aeróbica y anaeróbica.

Es importante mover la arena frecuentemente, permitiendo así la oxigenación en todo el DSB. Por lo tanto, se requiere mucha arena para tener estas 3 capas activas. Por lo general, el grosor total óptimo del sustrato debe ser de al menos 10 cm y de un máximo de 15 cm. Poner menos no permitiría que el DSB funcionara perfectamente. Poner más no traería ningún beneficio adicional.

La importancia del movimiento

El flujo de las bombas de movimiento será influenciado por el tamaño del tanque, pero podemos decir que el flujo de movimiento tendrá que ser constante y no turbulento de una potencia entre 10 y 20 veces el volumen total del flujo del acuario. Mantener este flujo ayudará a la oxigenación y a la consiguiente proliferación de bacterias, evitando también la proliferación de cianobacterias.

Características del sustrato

Probablemente el factor más importante a considerar cuando se crea un DSB es la elección del sustrato. Hay básicamente tres propiedades a considerar cuando se elige el sustrato:

  • Limpieza: Cualquier sustrato que se utilice en un acuario marino debe estar listo para ser utilizado en un DSB. No debe contener impurezas como metales pesados que puedan dañar todo el ecosistema.
  • Tamaño de las partículas: Cuando el tamaño de las partículas de un sustrato disminuye, la superficie total aumenta. Una mayor superficie aumenta el espacio para las bacterias, por lo que la recomendación generalmente aceptada para el tamaño del grano de arena es utilizar un sustrato tan fino como el azúcar.
  • Tipo de arena: Lo ideal es que la forma de la arena que se utilice sea redonda. El sustrato que consiste en pequeñas partículas redondas (generalmente llamado arena oolítica) es ideal. Sin embargo, la aragonita es probablemente el mejor sustrato para usar para el DSB, aunque muy caro.

La microfauna en DSB

Un DSB no puede funcionar sólo si consiste en un sustrato. Necesitamos que los animales “perturben” continuamente la capa superior del lecho de arena. Esto se logra con varios tipos de gusanos, pequeños crustáceos, estrellas diminutas y pequeños cangrejos y caracoles. Intenta evitar poner a los depredadores de esta microfauna en el DSB como podrían, en poco tiempo, aniquilar estas formas de vida beneficiosas.
Entre los organismos de la endofauna se distinguen principalmente:

  • Bacterias
  • Microalgas (cianobacterias y diatomeas)
  • Protozoos

En el primer lugar de la cadena alimenticia, encontramos bacterias y microalgas que se alimentan de los nutrientes disueltos en el tanque, estas últimas son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis de la clorofila gracias a la luz que penetra (incluso durante varios centímetros) a través de la arena, a partir de estas nuevas bacterias y otras microalgas se forman, una parte de la masa orgánica se metaboliza y luego se expulsa en forma de dióxido de carbono.

El metabolismo de los seres vivos en los acuarios

En la dieta de los seres vivos en los acuarios sólo se forma el 10% del tejido del cuerpo. el 90% restante se utiliza para el metabolismo y a través de los procesos oxidativos. lo que queda después es agua y dióxido de carbono.

Todo esto explica por qué por la noche. en ausencia de luz (y por lo tanto sin fotosíntesis) este dióxido de carbono, si no tenemos suficiente ventilación, hace que el valor de pH baje. por esta razón es vital tener excelentes bombas de movimiento.

Una porción de comida se convierte en amonio y fosfato y es expulsada en forma de orina. una porción de comida no asimilada es expulsada con las heces. todo esto se convierte en material utilizable para las bacterias. microalgas y animales coprófagos.

Los beneficios de un DSB

La creación de un acuario marino con la técnica DSB tiene muchas ventajas:

  • Menores costos. En gran parte debido al hecho de que no es necesario encajar todas las rocas vivas que requiere un acuario de agua de mar con la técnica de Berlín.
  • El ciclo químico y natural que tiene lugar dentro de un sistema DSB es muy similar a lo que ocurre en la naturaleza.
  • Con el DSB puedes tener seres vivos en el tanque que no podrías tener usando otras técnicas
  • La arena, como saben, refleja la luz y esto resulta en más luz en su sistema DSB.

Beneficios secundarios

Además de la ventaja de lograr la reducción de nitratos con un DSB, hay un par de ventajas secundarias que mencionar.

  • Fuente de alimento: Un DSB bien poblado producirá continuamente vainas y otros crustáceos que serán consumidos por nuestros peces. La mayor parte de la fauna en un DSB típico también producirá fitoplancton en forma de larvas. Esta es una buena fuente de alimento para los corales.
  • Aumentar el volumen de agua: La configuración de un DSB aumenta el volumen total de agua, lo que generalmente hace que los parámetros sean más estables.

Establecer el DSB

Bien. Es hora de establecer nuestro DSB. Ya hemos hablado de la arena. Pero le aconsejo que empiece con arena viva. Acelerará mucho el proceso de maduración.

Primero tendrás que poner en el agua salada con los valores óptimos para los primeros 15/20 cm.

El segundo paso se refiere a la inserción de arena. Una vez que la arena ha sido insertada, nivélela bien para crear una superficie uniforme para toda la base del acuario. En este punto notará que el agua está tomando un aspecto lechoso, formando una espuma en la superficie que tendrá que eliminar rápidamente.

Encienda el calentador a 24°C y recuerde mantenerlo completamente sumergido para evitar sorpresas desagradables.

Bien. Agua en valores óptimos insertada. Arena viva insertada. Calentador encendido. ¿Qué es lo que falta? Rocas vivas. Aunque el DSB no necesita demasiadas rocas vivas, aún necesitarás un mínimo de ellas para crear madrigueras y escondites para tus futuros peces y para crear las bases adecuadas y más naturales para fijar tus corales. Normalmente el DSB no necesita rocas vivas, así que trata de satisfacer tu gusto y tu lado creativo para crear la roca, pero trata de mantenerte lo más delgado posible dejando espacio alrededor del cristal para facilitar las diversas operaciones de mantenimiento.

En este punto, inserte toda el agua restante hasta que todo el tanque esté lleno.

Inserción de bombas de movimiento

El acuario está tomando forma. Estamos casi en el fondo de nuestro DSB. Ahora tenemos que pasar a las operaciones más simples pero igualmente fundamentales para el éxito de nuestro ecosistema. Coloca las bombas de movimiento (al menos 2) en los dos extremos más largos del tanque.

La potencia de las bombas deberá ser constante y no turbulenta entre 10 y 20 veces el volumen total del flujo del acuario.

Maduración

Inserción de bacterias

  • Semana 1: Administre la bacteria todos los días.
  • 2°. 3°. 4ª semana: Administrar la bacteria 1/2 veces a la semana.

Ciclo de luz

Un ciclo de 1 mes de oscuridad debe ser respetado. O al menos esta es la práctica. Pero no voy a ocultar el hecho de que mucha gente comienza con el ciclo de luz de inmediato. Depende de ti. Personalmente, puedo decirte por mi experiencia que una semana de oscuridad es más que suficiente.

Si esto no ocurre, tendrá que corregirlo con resinas hasta que los valores sean normales.

Este es el procedimiento para madurar la luz:

  • Totalmente apagado durante la primera semana después de la inserción de la roca viva
  • La segunda semana mantener la luz encendida durante 4 horas al día.
  • En la tercera semana, aumente la iluminación en una hora.
  • En la cuarta semana la iluminación será de 6 horas.
  • A partir de la quinta semana la iluminación será de 7 horas diarias durante dos semanas.
  • En la octava semana la iluminación será de 8 horas por día
  • Probablemente si observas un mes de oscuridad sufrirás una fase de algas que será transitoria. después de eso tendrás que probar de nuevo y si todo es normal. empieza a insertar los primeros peces y corales.

Por favor, coloque los animales en el tanque con mucho cuidado y uno a uno para no sobrecargar demasiado el acuario.

Acuarios: Las 7 preguntas que debes hacerte

Acuario ¿qué hacer primero?

Fomentar la investigación previa de técnicas, equipos y seres vivos es, por supuesto, un aspecto importante, pero incluso antes de la fase de investigación hay un paso importante que todo aspirante a acuarista debe dar. Es decir, hacer una evaluación honesta de si un acuario marino es una buena idea en primer lugar.

Piénsalo de esta manera: crear ese primer acuario de agua dulce o salada es muy similar a llevar un cachorro a casa, puede ser maravilloso, desastroso o algo diferente dependiendo de tus circunstancias. Ahora tendrás que hacerte ciertas preguntas y darte una respuesta honesta para cada una de ellas. ¿estás listo? Aquí están las 7 preguntas (y respuestas) que te harán entender si empezar el hobby de la acuariolofilia es adecuado para ti o no. ¡La mejor de las suertes!

¿Cuál es su motivación?

Acuario ¿qué hacer para empezar? Primero pregúntese: ¿Por qué lo hago? ¿Es porque tienes una profunda y atractiva fascinación por la vida acuática, marina o no? ¿O porque quieres traer un rincón de arrecife o un biotopo amazónico a tu espacio vital? ¿Harás lo que sea necesario para mantenerlo? ¿O es porque sus hijos siguen presionando para que haya un acuario para poder mostrar “Nemo” y “Dory” a sus amigos? Puedes imaginar fácilmente cuál será el escenario más probable para tu éxito.

¿Es su entorno adecuado para un acuario?

Su casa ofrece suficiente espacio. Fácil acceso a las tomas de corriente y apoyo estable para el tanque que desea. ¿Su pareja/hijos/padres apreciarán tener un acuario en su casa? Además, tenga en cuenta que un acuario es una propuesta a largo plazo. Si está pensando en mudarse a un nuevo hogar en un futuro no muy lejano, debe esperar hasta después de la mudanza para montar el acuario.

¿Está dispuesto a invertir a largo plazo?

Basándonos en el último punto anterior, muchos peces pueden sobrevivir durante décadas en cautiverio. Por ejemplo, con el debido cuidado, el pez payaso “Nemo” que compras ahora para poner una sonrisa en la cara de tu hijo puede estar contigo durante mucho tiempo después de que tu hijo haya llegado a la edad adulta y tal vez incluso se haya ido a vivir solo. ¿Está dispuesto y es capaz de cumplir con los requisitos de cuidado a largo plazo de cualquier animal que compre?

¿Cómo es tu calendario diario?

No me malinterprete. El pasatiempo del acuario no debe ser prohibitivo. Sin embargo, implica ciertas tareas con rutinas inevitables, como alimentar a los peces e invertebrados, fertilizar las plantas, comprobar los parámetros del agua, los cambios en el agua, vaciar la taza de la espumadera, simplemente observar a los peces para asegurarse de que todo está vivo y que todo está bien.

Por supuesto que algunos de estos trabajos pueden automatizarse, pero no importa cuánto lo hagas. este hobby requiere una inversión regular de tiempo y puede no ser factible si tu horario ya está repleto de trabajo. compromisos familiares y sociales.

¿Su presupuesto se lo permite?

Pasa horas y horas en el foro de un acuario y encontrarás comentarios como: “Sé que un pez dorado no puede vivir en un acuario de 30 litros por mucho tiempo, pero eso es todo lo que puedo permitirme.

Entiendo que tener un acuario es un gasto, pero el simple hecho es que los peces e invertebrados no perciben nuestros sacrificios económicos. Necesitan para sobrevivir cubrir sus necesidades básicas que deben ser satisfechas tanto si podemos permitírnoslo como si no.

Además, tened en cuenta que el precio inicial para montar un acuario (especialmente el marino), aunque potencialmente desalentador, es sólo una parte de la ecuación del coste global. Mientras el acuario esté en funcionamiento, habrá ciertos gastos continuos de mantenimiento simple y cambios de equipo que se desgastarán.

¿Cómo describiría su ética de trabajo?

¿Se describiría como una persona diligente y disciplinada en sus hábitos de trabajo o es más bien como yo: perezoso y sujeto a la postergación? Este hobby tiene responsabilidades no negociables, así que al menos debes estar dispuesto a hacer lo que sea para hacerte responsable.

¿Cómo responde a los desafíos?

Por último, pero no menos importante, pregúntate cómo reaccionarás cuando lleguen los desafíos, los difíciles. Esto es importante porque nuestro hobby está lleno de desafíos, desde brotes bacterianos a algas negras, de enfermedades de los peces a problemas de calidad del agua a problemas de compatibilidad y la lista sigue y sigue…

Si tu reacción normal a este tipo de desafíos es desanimarte y “tirar la toalla”, la acuarística puede no ser tu hobby. Si, por el contrario, puedes abordar estos problemas con paciencia, determinación y pasión, y si has respondido a todas estas preguntas honestamente, entonces definitivamente estás listo para sumergirte en este fantástico mundo. ¿A qué estás esperando?

Acuario Iwagumi: Introducción al acuario de roca (Parte 1)

Empieza la guía de acuarios al estilo Iwagami. Una inmersión total en uno de los más bellos y famosos estilos diseñados por el Maestro Takashi Amano. Armonía, precisión y equilibrio en un solo acuario. La guía se dividirá en dos partes:

  • Parte 1. Introduciremos el estilo explicando sus formas, sus partes y su historia.
  • Parte 2. Una segunda parte en la que describiremos el aspecto práctico de la instalación de un tanque. los diversos tipos de Iwagumi. las plantas y los peces adecuados para este paisaje acuático.
  • Parte 3. En la tercera y última parte, habrá un montaje fotográfico guiado para que podamos ayudarles o dar una pista. También incluiremos un montaje paso a paso por el maestro Amano.

Bien. ¡Después de esta corta introducción podemos empezar!

Acuario Iwagumi: Introducción

Si eres un fanático del Acuario Natural, seguro que has oído hablar del estilo Iwagumidi Takashi Amano. El maestro japonés lo desarrolló hace unos 30 años.

Takashi Amano tenía unos 20 años. Estaba interesado en crear un diseño acuático utilizando las rocas como componente principal. Así que empezó a estudiar 2 materias básicas.

Suiseki: El arte japonés de arreglar las piedras que se encuentran en la naturaleza y que tienen un aspecto especial de una manera que es agradable y propicia para la meditación.

Suiseki se compone de las palabras sobre (“agua”) y seki (“piedra”) y Bonseki: (literalmente. rocas en bandeja) el antiguo arte japonés de crear jardines en miniatura en bandejas de laca negra usando arena blanca, piedras, y pequeñas rocas. Para la creación de Bonseki se utilizan herramientas delicadas como plumas. escobas pequeñas, tamices. cucharas y ramitas.

Amano no pudo escapar ni siquiera a la influencia del jardín japonés por excelencia, donde las rocas son el paisaje más duro de todo el trazado, y del que se dice que una vez que la formación rocosa se posicione correctamente, el resto del trazado será simplemente una consecuencia. Estos estudios y sus experimentos le ayudaron a establecer el estilo Iwagumi.

Las rocas

La primera roca que entra en un paisaje acuático en Iwagumi es la roca primaria o la roca más grande. Oyaishi, y siempre está situada fuera del centro. También suele inclinarse ligeramente en la dirección del flujo de agua para que tenga un sentido más natural, de modo que todo se mueva en la misma dirección.

Después de Oyaishi, se coloca la segunda roca más grande, Fukuishi. Fukuishi se coloca a la izquierda o a la derecha de Oyaishi, y su papel es equilibrar a Oyaishi y crear tensión, una característica que se ve en todos los Iwagumi.

La tercera roca más grande sigue a Fukuishi: Soeishi. Una vez más, se coloca en una posición que acentúa la fuerza de Oyaishi.

La cuarta roca más grande es el Suteishi. y está situada en un área que completa toda la formación rocosa. porque su función es ayudar a unir todas las diferentes rocas para formar un todo. A pesar de su función, el Suteishi no está destinado a sobresalir de la formación rocosa en su conjunto. De hecho, a menudo se oculta a la flora, por lo que también se conoce como la “piedra de sacrificio”.

Excepto Oyaishi, puede haber varios, o incluso muchos Fukuishi, Soeishi y Suteishi. El nombre de las rocas basado en su tamaño sólo da una pauta de cómo producir un paisaje acuático Iwagumi bien equilibrado.

Muchas personas tienen un sentido innato para esa sensación de equilibrio, mientras que otras simplemente no lo tienen y tienen que seguir las reglas para lograrlo.

¿Qué puedo esperar de un Iwagumi?

Uno de los aspectos más difíciles del estilo Iwagumi es lograr el equilibrio visual. Muchos acuicultores siguen la regla de oro, que divide el diseño en tres segmentos iguales de arriba a abajo y de lado a lado.

El punto focal es donde se cruzan las diferentes líneas verticales y horizontales (lo veremos en detalle en una guía dedicada). Por supuesto, esto no significa medir nuestros acuarios milímetro a milímetro. El punto es que poner rocas en estas áreas añade fuerza y enfoque a todo el paisaje acuático.

El sustrato, por otro lado, establece la base para el flujo visual. En Iwagumi, el sustrato se utiliza para crear contornos y texturas para mantener el ojo en movimiento y dibujar en todos los aspectos del paisaje acuático.

Un sustrato estratégicamente planificado también puede ayudar a crear una ilusión de profundidad, por ejemplo, inclinándose hacia arriba de adelante hacia atrás. También podrías tener un lado del sustrato del acuario ligeramente más alto que el otro. Cada uno de estos métodos añadirá más personalidad y profundidad a lo que inicialmente podría parecer un simple diseño. Por supuesto. El objetivo es que una vez que el sustrato esté cubierto con plantas de cobertura del suelo, debe generar una sensación de fluidez y movimiento apareciendo con verdes colinas o valles.

Iwagumi: ¿Simple y elegante o complejo y complicado?

Como ya sabemos, hay muchos tipos diferentes de Iwagumi. Piedras del Sanzon Iwagumiutilizzatre: Una piedra más grande y dos piedras pequeñas, una al lado de la otra, apoyadas en la más grande. Casi como si se aferraran a ella. Se llama Sanzon Iwagumi porque las tres piedras se comparan con las tríadas budistas. Sanzon Iwagumi tiene una atmósfera muy distintiva, es casi regia en su majestuosa elegancia.

Pero no todos los Iwagumi tienen sólo tres piedras. Mientras que tres piedras tienen una impresionante y simbólica elegancia, las que tienen más de una piedra tienen un elemento añadido de complejidad. Aunque no hay una regla absoluta sobre el número máximo de piedras, siempre es mejor usar un número impar: 3, 5, 7 o 9 piedras y así sucesivamente. ¡Hay una razón para esto!

Cuando no tenemos ese sentido innato e intuitivo para organizar las cosas de forma equilibrada, tenemos la tendencia a organizar las cosas de forma estilizada o simétrica, que para las escenas naturales que queremos crear es muy poco natural.

El uso de un número impar de piedras previene esta tendencia, por lo que ayuda a hacer a los Iwagumi más atractivos y naturales. También evita que la cara se “parta” y se desconecte – con un número igual de piedras en ambos lados. Sin embargo, las piedras que elijas usar deben ser todas del mismo tipo. Esto es importante para crear continuidad y proporcionar armonía a toda la disposición.

Creando tu Hardscape

Cuando se inicia un diseño, se necesita más de un material de hardscape, es decir, se necesita recoger rocas adicionales en caso de que el diseño cambie. Esto también te dará más opciones cuando empieces a planear y construir tu paisaje acuático.

Además, necesitarás tener diferentes rocas para elegir. Y necesitas encontrar rocas que tengan carácter porque cuanto más venas (texturas), más pronunciadas son, más detallada y compleja es tu disposición.

El objetivo es encontrar un grupo de rocas que compartan el mismo tipo y esquema de color, pero que sean diferentes en sus detalles individuales, patrones, formas y contornos. Una vez dispuestas, las rocas aparecen como una colección unificada con un claro enfoque. mientras que cada roca aún conserva sus propias características distintivas.

flujo de corriente iwagumi

Así que cuando se seleccionan las piedras, es importante tener en cuenta su propósito dentro del paisaje acuático. Veamos una vez más lo que se requiere para cada roca.

Oyaishi – El punto focal

Esta es la piedra angular del diseño. Debe ser la piedra más grande y hermosa y debe tener un carácter y una forma impresionante. El Oyashi o piedra primaria debe ser de unos 2/3 de la altura del acuario, ya que esta proporción atrae al ojo humano.

En el paisaje acuático, el Oyashi debería estar inclinado. Mientras que los Oyashi en los jardines japoneses tienden a estar de pie. en el aquascaping la piedra se inclina para caracterizar el flujo de agua. Si la piedra estuviera en un río, por supuesto que se inclinaría por la fuerza del flujo de agua. En el agua, la inclinación del Oyashi nos da el efecto más natural y hermoso.

Fukuishi – la piedra secundaria

Esta piedra secundaria debe ser la segunda más grande y se coloca en el lado izquierdo o derecho del Oyaishi o piedra primaria. Fukuishi debe tener una textura similar y debe ser del mismo tipo de piedra que Oyaishi.

Soeishi – La tercera piedra

La tercera piedra está al lado de Oyaishi, junto con Fukuishi. Soeshi juega un papel importante en el flujo de Iwagumi, reforzando la fuerza de Oyaishi o acentuando su presencia.

Suteishi – la piedra de sacrificio

El Suteishi es una pequeña piedra que no se distingue y también puede ser escondida por las plantas con el tiempo. Está destinado a añadir un elemento de sutileza y complejidad a Iwagumi. El Suteishi puede ser omitido del paisaje acuático si estás haciendo un Sanzon Iwagumi.

Las piedras de ayuda

Las piedras del núcleo de Iwagumi se utilizan en cualquier combinación, y en combinaciones más grandes e intrincadas a menudo se combinan con piedras de “ayuda”: rocas pequeñas y desconocidas que no tienen que encajar en ninguna de nuestras definiciones formales.

Como en los jardines japoneses. Dos y tres grupos de piedras son la norma y pueden combinarse para crear puntos focales más grandes (pero no principales). Si has leído algo sobre los jardines japoneses, sabrás que hay cinco grupos de piedras que suelen estar en la posición de “piedras de guardia”. Este es un grupo muy poderoso y necesita un cuidadoso equilibrio si quieres probarlo.

Acuario de cuarentena: ¡10 Razones por la que lo necesitas!

acuario de cuarentena

Los acuarios de cuarentena deben ser utilizados por los acuaristas cuando introducen nuevos peces en el tanque, pero lamentablemente son utilizados por menos del 5% de todos los propietarios de acuarios. Cada vez que introducimos un nuevo habitante en nuestro acuario, corremos el riesgo de introducir patógenos y parásitos.

Por lo tanto, son susceptibles a las enfermedades o parásitos presentes en el nuevo entorno. Un acuario de cuarentena protege el ecosistema existente permitiendo que los nuevos peces recuperen un vigor y una salud óptimos antes del “traslado” final. Un tanque de cuarentena es un equipo esencial que debe ser utilizado por todos los acuaristas. En este artículo sobre acuarios de cuarentena, responderé a 10 preguntas que explicarán por qué debería tener un acuario de cuarentena en su casa.

¿Qué son los acuarios de cuarentena?

Los acuarios de cuarentena son esencialmente acuarios auxiliares instalados junto con el acuario principal. A menudo se utilizan para aislar a los peces enfermos o para observar a los recién llegados con el fin de reducir el estrés de introducir o propagar enfermedades/plagas en el acuario principal.

Además, la zona más pequeña y menos competitiva facilita la alimentación. Un acuario de 100 litros sería un versátil y perfecto acuario de cuarentena tanto para peces de agua dulce como para peces marinos. Dependiendo de su uso, un acuario ligeramente más grande o más pequeño funcionará igual de bien.

¿En qué consiste la creación de un acuario de cuarentena?

La creación de acuarios de cuarentena no difiere sustancialmente de la de un acuario “normal”. La principal diferencia es que sólo se necesita el equipo básico. Esto incluye un filtro, un calentador, un termómetro, iluminación y quizás una bomba de aire. Dado que los tanques de cuarentena son una extensión del acuario principal, los parámetros del agua como la temperatura y el pH deben coincidir con los del acuario principal.

¿Por qué los recién llegados tienen que estar en cuarentena?

Los tanques de cuarentena permiten a los recién llegados recuperarse del estrés asociado al transporte, les permiten aclimatarse a las nuevas condiciones del agua en un ambiente libre de estrés y le permiten vigilar cuidadosamente la salud de sus nuevos peces y asegurarse de que no muestren ningún signo de enfermedad.

El estrés reduce la respuesta inmunológica de los peces y permite que los organismos causantes de enfermedades aprovechen su estado debilitado.

Los recién llegados no sólo son más susceptibles a las enfermedades/parásitos que puedan existir en el acuario principal, sino que pueden potencialmente albergarlos. Aunque parecen saludables, los recién llegados pueden no mostrar síntomas durante días después de la compra.

Los tanques de cuarentena permiten a los recién llegados recuperar fuerzas, haciéndolos más resistentes a las enfermedades cuando son introducidos en el acuario principal.

¿Cuánto tiempo deben estar en cuarentena los nuevos peces?

Los recién llegados deben estar en cuarentena entre 2 y 4 semanas. Muchos organismos patógenos, como el ictio, tardan varias semanas en completar su ciclo de vida y los signos visibles pueden no aparecer durante varios días.

Un período prolongado de cuarentena permite un amplio intervalo de tiempo para controlar los signos de la enfermedad, como la falta de apetito, la pérdida de color, las llagas o heridas y otros cambios físicos y de comportamiento. Asegúrate de hacer cambios de agua del 10 al 15% cada dos días para mantener tu reserva saludable.

¿Los tanques de cuarentena sólo se usan para vigilar a un pez enfermo?

Aislar a los peces enfermos es sólo uno de los muchos usos prácticos de los tanques de cuarentena. Como los acuarios de cuarentena son esencialmente un acuario “extra” montado junto con el acuario principal, pueden utilizarse temporalmente para alojar a los habitantes del acuario en caso de emergencias imprevistas.

Durante una emergencia como un acuario con fugas, por ejemplo. si tienes que mover tus peces a otro tanque y tienes que reajustarlo, puede significar una pérdida de tiempo, dinero y la pérdida potencial de los habitantes del acuario. Los tanques de cuarentena ya están maduros y comparten condiciones de agua similares a las de su acuario principal. Todo esto significa que los peces se mueven de la mejor manera posible con un mínimo de estrés y una relativa facilidad.

¿Por qué la gente (casi) nunca tiene un acuario de cuarentena?

La mayoría de la gente no tiene un acuario de cuarentena debido al gasto extra percibido y al mantenimiento que el tanque requerirá. Sin embargo, un acuario de cuarentena no tiene por qué ser grande o caro, y con el tiempo se pagará solo. De hecho, una vez establecido el hábito de usar un tanque de cuarentena, se impresionará con los beneficios.

¿Cuáles son las ventajas de los tanques de cuarentena?

Además de prevenir la propagación de enfermedades infecciosas, los acuarios de cuarentena permiten que los nuevos peces se adapten a los nuevos parámetros del agua y a la dieta.

Cuando no se utilizan para la cuarentena, estos acuarios también pueden utilizarse como tanques de tratamiento para peces enfermos. El tratamiento médico en el acuario principal para un patógeno que infecta sólo a unos pocos peces no es una buena práctica.

Las peceras de cuarentena permiten tratar con seguridad a los peces infectados sin dañar las especies frágiles o perjudicar las plantas o la calidad del agua en el tanque principal. Otros usos del tanque de cuarentena son proporcionar un lugar de cría para los peces. un área de recuperación para los peces acosados o un lugar donde los peces recién nacidos puedan crecer con seguridad.

¿Qué tamaño de tanque de cuarentena debo usar?

Un tanque de 100 litros es un excelente acuario de cuarentena y es perfecto para la mayoría de las especies de agua dulce y salada. Sin embargo, un tanque más pequeño servirá. Incluso un simple tipo de Ikea servirá.

¿Qué equipo necesito para mi acuario de cuarentena?

La mayoría de los acuarios de cuarentena están equipados con iluminación estándar, un calentador, rocas fáciles de limpiar y tuberías de PVC o plantas de plástico para proporcionar a los peces la cobertura necesaria. Para la filtración, un filtro de esponja funciona bien y puede ser colonizado con bacterias nitrificantes colocándolo en el pozo del filtro seco o flotando en el acuario entre usos. Después de su uso en el tanque de cuarentena, asegúrese de desinfectarlo y enjuagarlo bien antes de volver a ponerlo en el pozo. La mayoría de los tanques de cuarentena no tienen sustrato. Esto hace que sean más fáciles de limpiar y desinfectar.

¿Cómo desinfecto mi tanque de cuarentena?

El acuario y el equipo pueden ser desinfectados entre usos con una solución ligera de lejía (2-5%). Asegúrate de que todos los rastros de lejía se enjuagan antes de reutilizarlos. El secado también mata muchos, pero no todos los patógenos acuáticos. Asegúrese de tener un sifón separado para su acuario de cuarentena y desinféctelo tan pronto como se utilice. Te recomiendo que uses lejía. Lávala bien una y otra vez para no dejar rastro.